Я в каждом ручейке знакомом свои устои узнаю

Большая роль в воспитательном процессе учебных заведений отведена школьным музеям, поскольку молодежь должна не только знать историю государства Российского, но и ценить значимость традиционной национальной культуры, активно участвовать в ее сохранении.

Объять необъятное – это о многоликом костюме донской казачки. Выделим из этого бесценного культурного пласта небольшой временной отрезок — конец 19 – начало 20 века. «Представьте красавиц роскошной Азии, смешанные черты черкешенок, турчанок, татарок, русских и получите общее понятие о красоте обитательниц Дона. Пламенные черные глаза, щеки, полные свежей жизни, величайшая опрятность и чистота в одежде. Они, как и все женщины, любили наряды, румянились, когда выходили в гости или в церковь», — это описание принадлежит знаменитому русскому историку Василию Сухорукову. Как в облике, так и в одежде казачек, чему посвящен этот материал, переплелись, ассимилировались традиции тех мест, откуда женщины пришли на Дон: одни из них попали сюда в качестве пленниц, другие – добровольно из русских и украинских земель. Таким образом, к началу двадцатого века в костюме донских казачек закрепился основной комплект одежды – юбка и кофта. Именно он в настоящее время считается народным костюмом на Дону благодаря его популяризации в произведениях Михаила Шолохова, да и в экспозициях музеев в основном представлены образцы донского костюма на перекате веков.

В музее средней школы № 5 хранится одежда казачек хутора Рог-Измайловского, откуда родом его руководитель Г. И. Кошельник. На протяжении многих лет Галина Ивановна собирала одежду землячек, записывала интересные истории, ведь у каждого экспоната – своя неповторимая судьба. Старшеклассницы Юлия Клюева и Диана Трач согласились, несмотря на каникулы, провести для нас познавательную экскурсию.

На Руси женщина испокон веков всегда ходила с полностью покрытой головой: ни один волос, ни одна прядь не должны были выпадать из-под головного убора. Простоволосая женщина — признак распущенности или беды. Поэтому в русских деревнях так богат и сложен женский головной убор, который наглухо скрывал от посторонних глаз волосы. Но у казачек вольных и тут все по-особому: голову полностью не покрывали, но женскую косу — сакральный символ женской силы — прятали под «колпак» или «кичку». Во время свадебного обряда «повевания молодой» невесте распускали девичью косу, сплетая волосы в две косы, соединяя их воедино высоко на голове под кичку. Самую красивую, вышитую гладью кичку хранитель наследия Яков Владимирович Иванов, сотрудник Новоаннинского культурно-досугового комплекса, видел в Урюпинском историко-краеведческом музее: в центре, вокруг макуша с изображением символа богини плодородия, – «кометы». В большинстве своем кички были скромные, неброские. Зато в праздники казачки украшали себя ажурными платками, шалями, шарфами и файшонками – станочным кружевом, центральная округлая часть которого накрывала кичку, парные ленты спускались до пояса. Женской гордостью являлись шали и полушалки: летние – шелковые, с приходом холодов — шерстяные, с бахромой. Во время пыльных работ казачки закрывали лицо хлопковыми платками и косынками – знуздалками. Вышивали и обвязывали крючком платки из одноцветной ткани. Следует отметить, что женщины даже на полевые работы одевались в добротную одежду, тем самым выказывая уважение к земле-кормилице.

Каждодневный наряд включал в себя рубаху с длинными рукавами или кофты-разлетайки, ситцевые юбки. Необходимым элементом женского гардероба являлся запон: холщовый однотонный — на каждый день и белый, украшенный оборками, атласными лентами, кружевом, вышивкой, шитьем, часто отороченный красной тканью — для праздничного выхода. По узору, качеству работы можно было определить мастерицу. На этот счет есть такая история.

Призвали рог-измайловского казака Федора Дмитриевича Пронина (Жуплова) на царскую службу. Извелась молодая жена в разлуке и собралась в дальнюю дорогу. Как она добиралась до северной столицы — неведомо. Не поверил Федор, что к нему жена приехала: «Да разве может моя Дуня, безграмотная и робкая, минуя тысячи верст, до меня добраться?». Зарделась Евдокия от негодования на такие слова мужа. Сняла праздничный запон, белоснежный, шитьем украшенный, и протянула часовому: мол, вот ему, Фоме неверующему, доказательство. Федор опознал фартук своей женушки – обрадовался. В тот же день супруги сфотографировались на память о долгожданной встрече. И запон (фото 1), и снимок хранятся в музее.

Традиционная одежда казачек из века в век претерпевала изменения. Так, на смену яркому платью-кубельку, популярному в конце 18 и начале 19 века, пришла из единой ткани «парочка»: юбка и облегающая, подчеркивающая женскую стать блузка-кираса с баской до бедёр, верх длинных рукавов был собран в «дули», воротник – стоечка.

В гардеробе многих казачек имелась торжественная парочка — из дорогих тканей: кашемира, шелка, атласа, батиста, поплина. Свадебные — шились из однотонной ткани пастельного цвета (белый цвет вошел в быт позже, поскольку изначально являлся траурным). Кираса застегивалась на мелкие, часто расположенные спереди пуговицы. Голову невесты украшали восковым венком, который потом хранили, как и свадебный наряд, всю жизнь, веря, что он обладает магической живительной силой. Часто казачек в венчальной парочке и хоронили, вероятно, поэтому найти ее в музеях – большая удача.

Нижние юбки казачки шили с частыми складками сзади с кружевами по подолу, которые выглядывали из-под верхней юбки, свидетельствуя о состоятельности хозяйки. На стройный стан казачка могла надеть до пяти, а то и более юбок одновременно. Поверх надевали верхнюю юбку: легкую — в теплое время года, теплую – зимой. Излюбленными, не стесняющими движения, были и кофточки «матене», на кокетке спереди, часто с пышными сборками на груди, с длинным «об руку» рукавом с приподнятой «головкой», с застежкой из мелких пуговиц по левому плечу и боку.

Среди экспонатов — женская одежда 20-х годов прошлого столетия, принадлежавшая А. Ф. Прониной (фото 2), рожденной в 1905 году. Она слыла модницей, «чистотницей»: лучший палисад в хуторе Рог-Измайловском — у бабы Сани. Цветочные новинки — георгины, канны, гладиолусы — сначала появлялись на ее усадьбе, а мимо окон, украшенных геранью и фуксией, пройти, не залюбовавшись, было нельзя. На открытие Дома культуры в 1953 году для украшения сцены казачка срезала все, чем пестрел и радовал ее палисад. Александра Федоровна осталась в памяти земляков щедрой и работящей, ведь борозда праздника не знает. В музее хранится ее коричневая сатиновая юбка с синей геометрической отделкой, по углам которой того же цвета мелкие, на стебельках, пуговицы с ободком из металла. Кофта – кремового цвета, отделанная розовой шелковой лентой, на лифе и по рукавам – защипы.

Казачки любили украшать одежду кружевами, видя в них магический смысл «заплетания на судьбу» и защиту от злых духов. Целым событием для женщин была поездка за ними на рынок или ярмарку. Кружева ценились дорого, поэтому их отпарывали с изношенной одежды и хранили долгие годы или пришивали на новый наряд.

А еще вышивали гладью, крестом платки, запоны. Что такое мулине, сейчас, пожалуй, известно всем. А вот в начале прошлого века хлопчатобумажные нитки прочного окраса, запатентованные в конце предыдущего столетия одной из французских фирм, только входили в обиход, да и стоили недешево.

Вот как рассказывала о курьезном знакомстве с ними Елена Федоровна Гордеева: «Раз отправились с кумой Нюркой на рынок, на станцию Филоново. Коротая путь, говорили о покупках. «Хочу платок черный, «паутинкой» (фото 3) — не довелось носить такой в молодости, хоть теперь пощеголяю», — делюсь я сокровенным. А Лёнка о мулине мечтала. Я виду не подала, что не знаю, что это такое, подумала — угощение. Дождаться не могла, когда подадут хотя бы кусочек того самого мулине к ужину, потом – к завтраку – тщетно. На обратном пути, хоть и стыдно было, попросила куму дать отведать неизвестного угощения. Ох и смеялись!»

Белоснежный платок с яркой вышивкой, отороченный простым кружевом, связанным крючком (фото 4) носила Елена Федоровна Гордеева.

Имеются две пары парадных сапог из сафьяновой кожи со шнуровкой впереди, на устойчивых наборных каблуках – гусарики. Работа, следует отметить, тонкая, строчка идеальная, словно выполнена на электронном швейном оборудовании. В районном же музее – свои гусарики: у одной пары подошва присоединена к кожаному основанию не металлическими обувными гвоздиками, а деревянными – часто-часто. Такое соединение было очень надежным, поскольку при попадании влаги шпильки разбухали, намертво соединяя верх и низ обуви. Ежедневно казачки носили чувяки – мягкие открытые туфли без каблуков, кожаные с ремешками туфли, длинноголенищные гетры с боковой застежкой. Писком моды в начале 20 века стали резиновые галоши, надеваемые на белые высокие шерстяные носки. Зимой кутались в знаменитые донские шубы до пят в виде «колокола», азиатского кроя с запахом. Есть такая в районном историко-краеведческом музее. Шитая овчиной вовнутрь, она покрыта плотной однотонной темно-синей тканью.

Девушки с увлечением продемонстрировали экспонаты. Рассказали, что, помимо тематических экскурсий в музее, они освоили новую форму – «музей – в чемодане», своеобразные мобильные экспозиции, которые можно быстро развернуть в любом месте: в классе, актовом зале.

- Экспонаты не абстрактные — они принадлежали конкретным людям, память о которых мы храним свято и бережно. «Я в каждом ручейке знакомом свои устои узнаю», — не правда ли красиво написала наша современница, казачка Светлана Грищенко? Каждый экспонат в нашем музее – это ручеек истории, они сливаются в реку Памяти, — этими словами Галина Ивановна Кошельник завершила нашу познавательную беседу.